Loading...
 
uk

Щоденники

Admin Адмін
ВОПРОС: Как мне посчитать, выгодно ли переходить с отопления дровами на пеллеты?
ОТВЕТ: Для подсчета нужно знать следующее. Любые дрова: береза, ель, осина при одинаковой влажности имеют примерно одинаковую теплотворную способность. Хотя существует мнение, что осиновые дрова дают мало тепла - это заблуждение, разница в теплотворности разных видов древесины не превышает 3%. Это заблуждение связано с тем, что у осины самая легкая древесина и при одинаковом объеме она действительно дает меньше тепла, чем береза, у которой самая плотная древесина.
Дрова измеряют в плотных и складочных кубометрах. Плотный кубометр - это абстрактный куб из древесины с гранями по 1 метру, т.е древесина без промежутков воздуха. Складочный кубометр - это геометрический объем реальной поленницы кубической формы с гранями по 1 метру, т.е. между поленьями находится воздух. На практике также можно столкнуться с т.н. навальным кубометром - это объем поленьев в кузове или в сваленной неуложенной куче. 
Продавцы дров часто пользуются незнанием покупателей и ссылаясь на существующие цены продают складочный или навальный кубометр дров по цене плотного.

Переводные коэффициенты (примерные):
плотный / складочный = 1,0 / 1.3
плотный / навальный = 1,0 / 1,7

Влажность хорошо высушенных дров - около 20 % (относительная влажность).
Теплотворная способность березы при этой влажности - примерно 3600 ккал/кг.

Плотность березы при 20% влажности - примерно 550 кг/плотный метр.

Итого: 1 плотный кубометр березовых дров = 550 кг = 1980 Мкал
1 складочный кубометр = 423 кг = 1523 Мкал
1 навальный метр = 323 кг = 1163 Мкал

Т.е. 1 тонна пеллет (4200 Мкал) равна по теплотворной способности
2,12 плотных кубометров березовых дров;
2,76 складочных кубометра;
3,61 навального кубометра.

Для еловых и сосновых дров к этим данным надо прибавить примерно 20%, а для осиновых дров примерно 30% (из-за меньшей их плотности).

Чтобы точно подсчитать соотношение стоимости тепла, содержащегося в дровах и пеллетах подставьте цену дров в Вашем населенном пункте (только учитывайте, что дрова из свежесрубленного дерева имеют влажность около 50% и теплотворную способность около 1930 ккал/кг, т.е. почти в 2 раза меньше чем у сухих дров).
И еще один момент: КПД хорошего пеллетного котла - 93%, русской печи - 25-40%, дровяного котла 40-60%, поэтому при сравнении дровяного и пеллетного котла смело умножайте полученные результаты на 2 в пользу пеллетного котла.

Для объективности необходимо добавить, что дрова на сегодняшний день более распространены, соответственно их легче купить и доставка дров обходится на сегодня дешевле.
Здесь мы посчитали чистую экономику вопроса: что дешевле дрова или пеллеты. Если учесть полное отсутствие автоматизации твердотопливного котла, то ответ более чем очевиден.
Admin Серп. 17 '15 · Коментарів: 2 · Теги: пеллеты, котлы тт, твердотопливный котел, дрова
Таня
Почему так мало людей играет в настольный теннис?ЭТО тоже спорт и здоровье!Это просто,классно и весело!
Таня Серп. 13 '15 · Теги: ро ро ля ля
Таня
Я очень люблю своих соседейОни все добрые и отзывчивыеУ меня всегда хорошее настроение когда они здесь
Таня Серп. 13 '15 · Коментарів: 2 · Теги: ст ландыш
Таня
мне скучно.....что делать?
Таня Серп. 2 '15 · Теги: 77777777777
Таня
солнечный и чудесный день.
Таня Серп. 2 '15 · Теги: ????????
Admin Адмін

 Жалко тех, кто не пришел, и не участвовал в нашем турнире! Атмосфера шуток, подначек, и нешуточные страсти, - все было сегодня вокруг нашего теннисного стола. Сначала была разминка, солнце слепило с одной стороны стола, и пришлось ждать, пока оно не сядет немного ниже..             Ничего! В это время народ подтягивался на место событий, с детьми, с женами, и даже бабушками. 
Скажу сразу - желающих поучаствовать оказалось немало, при том, что некоторые участники не пришли из-за болезни и по другим причинам.. В конце концов сформировалось участие в мини турнире приняло 8 человек. Зато потом, была и настоящая жеребьевка, и разбивка на пары, и полуфиналы, и наконец, изюминка вечера -финальный матч.                      А потом - было даже награждение настоящими медалями.         Их получили оба участника финального матча. Потому что у нас действительно сегодня победила дружба. 
Фото можно посмотреть здесь:


Admin Серп. 2 '15
Admin Адмін

При разведении винограда возле стен и на беседках кусты приходится оставлять на зиму незакрытыми, так как пригнуть их к земле не представляется возможным. Из этого следует, что для пристенной культуры винограда нужны морозоустойчивые сорта. Но существующие морозоустойчивые сорта, как уже говорилось, значительно уступают европейским сортам в отношении вкуса плодов. Отсюда задача — работать над выведением новых сортов — высококачественных и вместе с тем морозоустойчивых. Такие сорта могут с успехом выводить любители-виноградари.


Основным методом выведения таких сортов является гибридизация с последующим воспитанием гибридов и отбором.


Чтобы получить высококачественные морозоустойчивые гибриды, нужно скрещивать различные европейские и среднеазиатские сорта винограда, обладающие хорошими вкусовыми качествами ягод, с сортами морозоустойчивых видов.


Из европейских сортов, например, можно рекомендовать для гибридизации следующие: интенсивно накапливающие сахар Мускат белый, Мускат розовый и Кишмиш черный, ранние сорта Жемчуг Саба, Мадлен Анжевин и Чауш, у которых хорошо вызревает древесина; из среднеазиатских — крупноплодные Тайфи, Нимранг, Катта курган и др. Из морозоустойчивых форм наиболее подходящими для гибридизации являются сорта вида Витис Лабруска — Изабелла, Лидия и другие, а также Амурский виноград; в зонах, зараженных филлоксерой, можно рекомендовать также сорта и гибриды видов Рипария и Рупестрис.


Успех дела зависит прежде всего от умения выбирать родительские пары на основе личных наблюдений за поведением тех или иных сортов в той местности, где ведется селекционная работа. Важно не только умело подобрать сорта для скрещивания, но и отобрать для этой цели наиболее подходящие кусты родительских сортов. Например, если  замечают, что какой-либо куст лучше других кустов данного сорта, переносит зиму или обладает лучшим вызреванием древесины и меньше повреждается заморозками, то для скрещивания следует взять именно такой куст.


Производить скрещивания желательно в том районе, для которого выводятся новые сорта, чтобы гибридные семена формировались на кустах, произрастающих в условиях этого района. Завозить гибридные семена из других мест следует лишь в том случае, если на месте нет кустов, необходимых для скрещивания сортов. В этом случае можно обратиться в какое-либо научно-исследовательское учреждение по виноградарству с просьбой выслать гибридные семена для выведения высококачественных морозоустойчивых сортов винограда.


Техника скрещивания заключается в следующем. На отобранных для гибридизации кустах выбирают крупные соцветия, находящиеся на сильных, хорошо растущих побегах. Верхнюю часть грозди срезают до половины по гребню. На оставшейся части кастрируют цветки. Тонким пинцетом в один или два приема снимают колпачок вместе с пыльниками у каждого бутона (рис. 35). На каждом соцветии кастрируют 50—100 бутонов, остальные срезают ножничками с острыми кончиками. Кастрировать нужно в тот день, когда на кусте появятся первые расцветшие цветы.


Рис 35После кастрации на соцветие надевают изолятор для предохранения его от попадания пыльцы с соседних цветущих кустов. Изолятор приготовляют из пергаментной бумаги, которую нарезают на куски шириной в 20 сантиметров и длиной в 25 сантиметров. Затем нарезанные листочки склеивают в трубку. Для этого берут полулитровую бутылку, обвертывают ее листочком и его края склеивают. Конец образовавшейся пергаментной трубки со стороны горлышка бутылки) окунают в воду на 3—4 сантиметра, затем завязывают ее капроновой ниткой по краю смоченного места на один узел, смоченную каемку отгибают с бутылки и другой конец ее также завязывают ниткой, предварительно вложив в этот край небольшой комочек ваты. Подготовленный таким способом изолятор (рис. 36) надевают на соцветие, цветоножку обвертывают кусочком ваты и затягивают нитку. Утром  следующего дня развязывают верхний конец изолятора и осматривают рыльца кастрированных цветков. Если на них появляются капельки жидкости, нужно произвести опыление; если капельки не появились, изоляторы завязывают и осмотр продолжают каждое утро, пока на рыльцах цветков не появятся капельки. Этот момент пропустить нельзя, так как опыление до появления капелек или после их высыхания результатов не дает — скрещивание не получается.
Если отцовский куст цветет раньше материнского, пыльцу для опыления собирают заранее. Для этого с цветущих соцветий стряхивают пыльники (вместе с пыльцой) в бумажный кулечек, просушивают в тени и держат в сухом месте до того времени, когда нужно сделать опыление. Во время опыления пыльники с пыльцой набирают кисточкой и стряхивают над рыльцами, на которых появились капельки.


Рис 36Скрещивание лучше удается, если отцовский и материнский кусты цветут одновременно. Тогда с хорошо расцветших соцветий отцовского куста срезают несколько ответвлений, подносят к материнскому кусту и вводят по одному в развязанные изоляторы, прикасаясь пыльниками к рыльцам, затем вынимают. Такой способ опыления дает самые лучшие результаты.


Через две-три недели бумажные изоляторы снимают и на соцветия с молодыми завязями ягод надевают марлевые мешочки. При наступлении полного созревания семян грозди срезают и из ягод извлекают гибридные семена.

В течение примерно двух месяцев перед посевом семена стратифицируют.


Их замачивают в воде, всплывшие выбрасывают, а потонувшие вымачивают в течение двух суток. Затем воду сливают, а семена перемешивают с землей умеренной влажности. Для этой цели следует брать хороший чернозем, смешанный пополам с песком.


Перемешанные с землей семена насыпают в маленькие мешочки, которые легко приготовить из кусочков старого брезентового шланга. В каждый мешочек кладут металлическую этикетку, отличающуюся от других своей формой. Этикетки могут быть круглые, трехугольные, квадратные, с разным количеством отверстий и пр. В журнале записывают, какой комбинации скрещивания соответствует та или иная форма этикетки.


Брезентовые мешочки с семенами хранят до весны в ящике с землей умеренной влажности. На дно ящика размером 40х50 сантиметров и высотой в 25 сантиметров насыпают слой земли 10—12 сантиметров, укладывают в один ряд мешочки и засыпают таким же слоем земли. Ящик хранят в подвале или в другом помещении с температурой не выше 10—12 градусов тепла и не ниже нуля. Накрывают ящик листом железа, чтобы земля не пересохла и чтобы мыши не добрались до семян.


Посев семян винограда производят в то время, когда зацветает яблоня. За две недели перед посевом ящик, в котором хранятся семена, ставят на день под парниковую раму, если есть солнце, или в очень теплое помещение, если погода стоит пасмурная. На ночь ящик выносят во двор, чтобы семена возможно сильнее охладились. При таких резких колебаниях температуры прорастание семян ускоряется. Обычно на седьмые-восьмые сутки они растрескиваются, а на десятый день появляется корешок. Поэтому начиная с пятых-шестых суток следят за состоянием семян: из ящика достают мешочек, берут из него несколько семян, отмывают прилипшую землю водой и внимательно осматривают. Если трещин нет, стратификацию продолжают.


Когда на большинстве семян появились трещины, их отмывают от земли (лучше всего на ситечке под струей воды) и высевают в заранее подготовленные грядки. Расстояние между рядками — 40 сантиметров, между семенами — 7—8, таким образом на погонный метр высевается 12—15 семян. Глубина заделки — 3 сантиметра.


Сразу после посева делают полив. Поливать нужно умеренно. Чрезмерный полив опасен для семян винограда, так как все они могут сгнить, а заболачивание почвы полностью приостанавливает прорастание. Земля должна быть нормальной влажности и рыхлой, чтобы воздух имел доступ к семенам.


При благоприятных условиях всходы появляются через 8—10 дней. Если наступает похолодание, они несколько задерживаются.


В первый год уход за сеянцами заключается в том, чтобы обеспечить им хорошее почвенное и воздушное питание.


После появления 5—6 листьев делают первую подкормку. На одно ведро воды берут 100 граммов калийной селитры, 100 граммов суперфосфата и добавляют щепотку буры или борной кислоты. Полученным раствором поливают сеянцы из расчета пол-литра на один погонный метр рядка. Нужно следить, чтобы удобрительный раствор не попадал на листья, так как от этого получаются ожоги. После внесения подкормки делают поливку, чтобы удобрения проникли глубже.


Чтобы в дальнейшем почва не пересыхала и была умеренно влажной, ее надо часто рыхлить, не допуская образования корки от поливов и дождей. Это очень важно, так как виноградное растение развивается хорошо только в том случае, если воздух свободно проникает к корням.


В середине лета, когда корни уже достаточно разрослись, в междурядья вносят гранулированный суперфосфат и делают рыхление на глубину 15—16 сантиметров. Когда на сеянцах появился первый усик, их подкармливают таким же удобрительным раствором, как в первый раз, но на этот разберут на один погонный метр литр раствора.


Чтобы сеянцы не ложились на землю, устраивают опору. Можно сделать временную шпалеру: вбить через каждые три-четыре метра колья и натянуть между ними два ряда шпагата.


Сеянцы опрыскивают бордосской жидкостью, которую готовят так же, как и для старых кустов, а затем разводят вдвое водой. При опрыскивании сеянцев особенно важно, чтобы у бордосской жидкости была нейтральная реакция (при смачивании синяя и красная лакмусовая бумага должна сохранять свой цвет). Избыток медного купороса (кислоты) или извести (щелочи) вызывает у сеянцев очень сильные ожоги листьев, особенно верхушек, что задерживает их развитие.

После первых заморозков сеянцы выкапывают. Для этой работы нужно выбрать теплый, безморозный день. Даже при морозе в полградуса только что вынутые из земли корни очень быстро погибают.


Выкопанные сеянцы связывают в пучки по комбинациям скрещиваний, к ним прикрепляют этикетки, на которых отмечаются названия родительских форм и количество растений. Кроме того, делают соответствующий список в журнале.


На зиму сеянцы прикапывают песком в подвале и следят за тем, чтобы они не пересохли. Если они все же пересохли, их следует увлажнить, но очень осторожно, чтобы не допустить избытка воды.


Весной, в середине апреля, сеянцы вынимают из подвала и высаживают на постоянное место.

 

Воспитание гибридных сеянцев — очень важный этап селекционной работы. Нужно сделать все для того, чтобы гибридные сеянцы до вступления в плодоношение представляли собой мощные растения, с сильной корневой системой и достаточно развитой надземной частью куста. В корнях и в древесине ствола должны быть накоплены большие запасы питательных веществ. Иначе говоря, до вступления в плодоношение нужно воспитывать такие растения, которые были бы в состоянии произвести крупные грозди, с большими ягодами, накопить в них большое количество сахара, дать вкусные и красивые плоды. Таких результатов никак нельзя добиться от гибридов, если они представляют собою чахлые растения, выращенные в загущенной посадке, на плохой опоре, при недостаточном почвенном питании и недостатке влаги в почве.


Большое значение имеет и способ формирования сеянцев. И.В. Мичурин писал; «При выращивании из сеянцев деревцов ни в коем случае не следует придавать им искусственных форм кордонов, пальметт и т.п., потому что при таких насилиях свободного роста семенных деревцов они остаются на долгое время бесплодными... Этим еще лишний раз доказывается, что многие приемы так называемой формовой культуры зачастую приносят довольно значительный вред нормальному развитию растений. По моим опытам, самой лучшей формой для деревцов новых сортов, выращенных из семян, нужно считать ту, в которую стремится сложиться рост каждого деревца нового сорта: для яблонь — низкоштамбовая и кустовая, для груш — высокопирамидальная, для вишен и слив — кустовая, смотря по роду и виду растения».


Сеянцы винограда обладают сильным ростом и при благоприятные условиях очень быстро превращаются в мощные лианообразные растения. Практикой многих селекционеров-виноградарей установлено, что плодоношение наступает на третий год, если сеянцам в первые два года дают возможность образовать высокий ствол. Напротив, при короткой обрезке сеянцы получаются хилые и значительно позже вступают в плодоношение.


Чтобы обеспечить правильное воспитание гибридных сеянцев, необходимо применять агротехнику, основными элементами которой являются:


1) глубокая обработка почвы и повышение ее плодородия до посадки;
2) обеспечение водоснабжения (полное исключение возможности засухи, то есть недостатка влаги);
3) обеспечение достаточной площади питания, при которой листья гибридных сеянцев хорошо и равномерно освещались бы солнцем;
4) создание условий для развития гибридов в лианообразные растения;
5) обрезка по принципу отбора и оставления на кусте наиболее сильных, хорошо развитых однолетних лоз;
6) своевременная подкормка и полив растений.


Конечно, этим не исчерпывается агротехника воспитания гибридных сеянцев, здесь указаны лишь основные ее положения. Повседневные наблюдения за развитием растения подсказывают в каждом случае необходимые меры усовершенствования агротехники для конкретных условий, в которых ведется селекционная работа.


Для посадки гибридных сеянцев нужно выбирать открытые места, а не защищенные участки с более теплым микроклиматом. Важно, чтобы гибридный питомник находился в типичных для данного района климатических условиях. Почву подготовляют так же, как для пристенной культуры винограда, но при этом обязательно вносят свежий навоз. Участок должен быть обеспечен водой для поливов.


Посадку сеянцев на постоянное место — у стен и беседок производят весной. Расстояние в ряду между кустами — 1,25 метра (в дальнейшем густота стояния растений будет уменьшаться в результате выбраковки неморозоустойчивых сеянцев). На открытом месте направление ряда должно быть с севера на юг. Если высаживают сеянцы не в один, а в несколько рядов, расстояние между рядами должно составлять 1,5 метра. Неправильно поступают те, кто для увеличения числа растений загущает посадку. Загущенная посадка — это первое па-рушение условий хорошего питания растений и выращивания мощных кустов.

После того как на плантажных канавках сделана разбивка и намечены места посадки, копают ямки глубиной в 60 сантиметров и по дну раструшивают 200 граммов гранулированного суперфосфата. Вынутые из подвала сеянцы осматривают, срезы на корнях обновляют.


Если есть несколько однолетних побегов, оставляют только один, на всю его длину, остальные срезают. После этого приступают к посадке.


Сажать нужно так, чтобы корневая шейка (место перехода корней в побег) находилась на глубине 50 сантиметров. Если побег длиннее 50 сантиметров, то после посадки и поливки ямку засыпают полностью, а выступающую над землей часть побега подвязывают к колышку. Если длина побега меньше 50 сантиметров, после посадки и поливки ямку закапывают не полностью, а только на длину побега, оставив незакопанными две верхних почки. Осенью, когда вырастет и одеревенеет новый побег, ямку закапывают полностью.


В первый же год после посадки на постоянное место многие сеянцы очень сильно растут и могут дать прирост однолетних побегов по 2—3 метра. Если гибридные сеянцы посажены не у стен и беседок, нужно в первый же год установить шпалеру. Высота ее должна быть 2—2,5 метра, чтобы расположить на ней побеги и в дальнейшем сформировать из них высокие стволы куста. В течение первого лета нужно дать две-три подкормки, подвязать зеленые побеги, осуществить меры борьбы с мильдью. В южных районах закрывать сеянцы на зиму не следует, а в северных и, особенно, в северо-восточных областях в первую зиму однолетние лозы следует прикрывать, но со второй зимы (после посадки на постоянное место) закрывать их нигде не нужно.


Гибридные сеянцы подрезывают так же, как пристенные и беседочные кусты, но вначале, чтобы не перегрузить семенные растения, нужно оставлять по одному и только у очень сильных — по два ствола.


На второй и третий год сеянцы вступают в плодоношение, а вместе с этим наступает новый ответственный период в селекционной работе — период отбора.


Отбор на морозоустойчивость делает сама природа в морозные зимы. Отбор на качество плодов и на урожайность производит селекционер. Во-первых, выбраковывают все гибридные сеянцы с мужскими цветками. Далее, в течение трех-четырех лет, тщательно наблюдая за урожайностью, качеством ягод и морозоустойчивостью оставшихся кустов, отбирают самые лучшие гибриды для размножения.


Кусты, выращенные из черенков, взятых с семенного виноградного растения, нередко отличаются от него по целому ряду признаков. Поэтому кусты, полученные из черенков какого-либо отобранного гибридного сеянца, нужно снова тщательно проверять на морозоустойчивость, качество ягод и урожайность. Если проверка показала, что признаки, по которым отобран гибрид, остаются такими же у его потомства, выращенного из черенков, или даже усилились, то можно считать, что получен новый хороший сорт. Остается дать ему название и приступать к массовому его размножению.

Закрыть окно

Admin Лип. 20 '15
Admin Адмін

Плоды труда виноградаря могут быть сведены на нет, если он не борется с болезнями и вредителями винограда. Защита виноградных растений требует постоянного внимания. Здесь вкратце остановимся на главнейших, наиболее опасных болезнях и вредителях винограда на юге Украины и мерах борьбы с ними.


Мильдью — опасная грибная болезнь, повреждающая листья и ягоды всех европейских и среднеазиатских сортов винограда. На зараженных листьях сначала появляются маслянистые пятна, хорошо заметные, если лист рассматривать против света. Через два-три дня на нижней стороне листа на пятнах появляется белый налет, легко стирающийся пальцем. Через несколько дней пятна буреют и подсыхают. При сильных повреждениях листья осыпаются. Вследствие этого урожай плохо созревает или целиком гибнет от недостатка питательных веществ и от повреждения самих ягод, лоза плохо вызревает и хуже переносит зиму.


Болезнь мильдью вызывается грибком, который живет в середине листьев или ягод. Заражение происходит от ооспор (покоящихся спор), перезимовавших в листьях. Когда весной средняя суточная температура не опускается ниже 11 градусов тепла и идут дожди, ооспоры прорастают и на них образуются конидии. Конидия представляет собой маленький шарик, который можно рассмотреть только под микроскопом. Во время дождя конидии вместе с брызгами попадают на молодые листочки и заражают их. Своими проростками гриб проникает в середину листа. В это время на листьях появляются маслянистые пятна. Чем выше температура, тем скорее разрастается грибница и дает новые конидии. Конидии вырастают на нижней стороне листа, представляя собой белое пятно в виде налета. Белый налет конидии часто неправильно смешивают с белым налетом, вызванным виноградным клещиком, который особого вреда не приносит. А между ними есть разница: налет, вызванный виноградным клещиком, не стирается и на верхней стороне листа образуется сморщенная пузырчатая поверхность, а налет, вызванный мильдью, стирается.


Момент появления белых пятен называют проявлением мильдью. Эти пятна могут появиться только тогда, когда бывает роса или дождь, а температура не ниже 13 градусов.


Как только конидии выходят на поверхность листа, они отрываются, попадают на нижнюю сторону соседних листьев и заражают их. Гриб снова растет в середине листа и через некоторое время снова наступает проявление. Промежуток времени от заражения до проявления называется инкубационным периодом. Поскольку скорость проявления зависит от температуры, инкубационный период может быть коротким и продолжительным. Установлено, что при температуре воздуха плюс 13 градусов инкубационный период продолжается одиннадцать суток, при 18 градусах — только шесть, а при 24 градусах — трое-четверо суток.


Против мильдью опрыскивают нижнюю сторону листьев однопроцентным раствором бордосской жидкости.


На 100 литров воды берут 1 килограмм медного купороса и 0,5—0,7 килограмма негашеной извести. Растворы готовят в деревянной посуде. Известь гасят в небольшом количестве воды, потом разводят до 50 литров. Медный купорос вливают в раствор извести, все время помешивая деревянной лопаточкой. Таким образом получается бордосская жидкость. Она должна иметь слабощелочную реакцию. Это проверяют при помощи красной лакмусовой бумаги (продается в аптеках). В конце смешивания растворов лакмусовая бумага должна  слегка синеть. Если она останется красной, значит раствор медного купороса прибавлен с излишком. Такая бордосская жидкость непригодна для опрыскивания, потому что она может обжечь листья. В таких случаях добавляют раствор извести до легкого посинения лакмусовой бумаги.


Опрыскивание  делают  при  помощи опрыскивателей «Пионер», «Тремакс» или «Автомакс».


Очень важно опрыскивать вовремя. Первое опрыскивание делают тогда, когда молоденькие побеги достигли 10 сантиметров, второе — при первом появлении маслянистых пятен на листьях. Если дальше стоит сухая погода, то двух опрыскиваний обычно достаточно. В дождливое лето нужно следить за проявлениями. Если на нижней стороне листьев замечают белые пятна, то не позднее чем на третий день нужно сделать опрыскивание. Если с весны борьбу с мильдью начинают своевременно и тем самым не дают размножаться грибу, то обычно, даже в самые дождливые годы, достаточно четырех опрыскиваний.


Так как первое заражение происходит во время, когда вместе с брызгами от лужиц на листья попадают конидии, рекомендуется подвязывать плодовые дуги не ниже 70— 80 сантиметров над уровнем земли. Это в значительной мере предохраняет куст от первого заражения.


Оидиум, или мучнистая роса, наносит большие повреждения винограду на Южном берегу Крыма, а также, в других местностях, расположенных вдоль берегов Черного и Азовского морей. Это грибная болезнь, которая поражает листья, ягоды, а также зеленые побеги. Проявляется она в виде сероватого  мучнистого налета на верхней стороне листа и на ягодах. Пораженные ягоды в дальнейшем усыхают, а более старые растрескиваются. Лозы, пораженные оидиумом, не годятся для заготовки черенков.


Против оидиума кусты опыляют серным цветом. Для опыливания пользуются специальными опылителями системы ОР, «Тии-Тои», ОРМ или «Грюн» завода «Вулкан». При слабом распространении болезни серный цвет можно насыпать в марлевый мешочек, привязанный к палке, и при помощи этого приспособления опылять листья и грозди, на которых замечен оидиум. Если после первого опыливания болезнь не исчезла, через несколько дней делают второе. При слабом заражении опылять все кусты не нужно, а только те, на которых обнаружены очаги заболевания. На Южном берегу Крыма, как правило, нужно опылять все кусты три-четыре раза в течение лета.


Пятнистый антракноз поражает листья, ягоды и побеги виноградных лоз. В местах поражения наблюдаются небольшие бурые пятна; на побегах — с валиком, на листьях — с красноватым ободком, на ягодах — вдавленные с черным ободком. Эта болезнь наиболее распространена в годы с частыми дождями и теплыми ночами. Иногда от нее гибнет весь урожай, а лозы остаются значительно поврежденными.
Возбудитель болезни, паразитный грибок, зимует в пораженных частях куста.


Меры борьбы — обмазывание кустов 6-процентным раствором железного купороса ранней весной, тщательная уборка и сжигание опавших листьев и обрезанных лоз.


Xлороз — это болезнь, вызываемая неблагоприятными почвенными условиями — большим количеством извести, избыточной влажностью почвы вследствие чрезмерных поливов, сильным уплотнением почвы, возникающим в результате слишком частых поливок путем затапливания. Болезнь проявляется в том, что листья желтеют, побеги перестают расти, лоза не вызревает. В особо тяжелых случаях куст может погибнуть.


Первая помощь при заболевании хлорозом заключается в опрыскивании листьев раствором следующего состава. На одно ведро воды (10 литров) берут 2 грамма борной кислоты, 2 грамма сернокислого марганца, 5 граммов закисного железа, 1 грамм сернокислого цинка и 50 граммов суперфосфата. Полученный раствор наливают в опрыскиватель и опрыскивают нижнюю сторону листьев. Это нужно делать под вечер, так как ночная влажность воздуха способствует впитыванию раствора в листья.


Через три-четыре дня после опрыскивания листья зеленеют, но на этом успокаиваться не следует. Нужно выяснить причины заболевания и устранить их, иначе листья снова пожелтеют.


Если земля чрезмерно увлажнена, следует прекратить поливки, а когда она придет в состояние, удобное для обработки, произвести глубокое рыхление. Осенью того же года следует внести навоз и сделать перекопку на глубину 30—35 сантиметров. В дальнейшем надо делать умеренные поливки.


При посадке кустов винограда возле зданий нужно следить за тем, чтобы они не попали на строительный мусор. Если при копке канавы обнаружен строительный мусор (особенно известка), нужно заменить его хорошей землей. Если кусты уже посажены в засоренную землю и это вызвало заболевание их хлорозом, можно исправить ошибку следующим образом. Вдоль ряда пристенных или беседочных кустов выкапывают канаву шириной 50—60 и глубиной 80 сантиметров, вынутую плохую землю вывозят, а канаву засыпают хорошей землей. Через год основная масса корней кустов будет находиться в хорошей земле смежной, плантажной канавы и хлороз прекратится.


Иногда для улучшения качества почвы, засоренной строительным мусором, вносят железный купорос. Вокруг каждого куста делают 3—4 концентрических канавки (крайняя на расстоянии 100—110 сантиметров от штамба) глубиной в один штык. Разводят 50—80 граммов железного купороса в поливалке и равномерно разливают по приготовленным канавкам. Затем поливают 5—6 ведрами воды и загребают землей. Это до некоторой степени ослабляет вредное действие извести, но не устраняет вредного действия других веществ, которые могут находиться в строительном мусоре.

 

Двухлетная листовертка – это маленькая серая бабочка с коричневой полоской поперек.


Куколки зимуют на штамбах кустов. Бабочки вылетают к моменту цветения лоз и откладывают яйца на бутоны. Из яиц выходят гусеницы, которые повреждают цветы, закукливаются и дают бабочек второй генерации. Эти бабочки откладывают яйца на молодые ягоды. В иные годы двухлетняя листовертка может уничтожить значительную часть урожая и сильно попортить грозди.


Меры борьбы: осенью и зимой очищают и сжигают кору со старой древесины, так как на ней зимуют куколки; при набухании почек, перед цветением и вскоре после цветения опыливают кусты 7-процентным дустом ДДТ.


Виноградный скосарь — маленький жучок длиной около полсантиметра, темного цвета. Распространен в Крыму, встречается также в других местах на Черноморском побережье Украины.


Перезимовывают жуки. Весной они начинают повреждать набухшие почки, выгрызая их, а когда появляются молодые побеги, начинают грызть листья. Съев центральную почку, скосарь тем самым уничтожает плодоносный побег. После этого начинают развиваться замещающие почки, но они обычно бывают бесплодными. Жуки наносят вред до июля. Яйца самка откладывает в землю. Вышедшие из яиц личинки живут до осени и питаются корнями, затем закукливаются и осенью из куколок выходят молодые жуки.


Надежная мера борьбы — ручной сбор жуков, но это связано с большими затруднениями, так как скосарь поднимается на куст только с заходом солнца. Хорошие результаты дает опыливание кустов арсенатом кальция и обсыпка земли вокруг штамба куста и самого штамба дустом гексахлорана.


Филлоксера — корневая тля желтоватого вдета. Очень быстро размножается. До сих пор нет средств борьбы с филлоксерой под землей.


В районах, зараженных филлоксерой, виноградные кусты европейских сортов выращивают на филлоксероустойчивых подвоях. В незараженных районах филлоксера не опасна до тех пор, пока виноградари сами не завезут ее с посадочным материалом. Поэтому запрещается завозить черенки и саженцы винограда из зараженных районов в незараженные (зараженные районы перечислены выше в главе «Сорта и их районирование»).

Закрыть окно

Admin Лип. 20 '15
Admin Адмін

Ежегодно в фазе роста производят обломку зеленых побегов. Делают это для того, чтобы окончательно регулировать нагрузку куста плодоносящими побегами и поддерживать ту форму, которая была придана ему формированием и подрезкой.


Обломку начинают сразу после распускания почек, при появлении первых двух-трех листочков. Удаляют все молоденькие побеги на стволах и на ответвлениях, за исключением тех, у которых должно быть произведено омоложение при осенней подрезке в следующем году (для этой цели оставляют самые лучшие побеги в соответствующих местах ответвлений ствола, как это было описано в главе о подрезке). Через две-три недели на стволах опять появляются побеги, тогда делают вторую обломку.


Если обломка не сделана, это может привести к появлению многих лишних многолетних лоз, беспорядочно расположенных по кусту, сильному загущению побегов и ослаблению их роста. Тогда придется куст расчищать от лишних лоз, делать много больших ран на стволах, что вызовет заболевание древесины.


Очень часто на одном глазке развиваются две и даже три почки. Во время их распускания обламывают крайние, оставляя главную, большую по размеру. Особенно нужно следить за кустами сортов Изабелла и Лидия. Если допустить развитие двух-трех побегов из одного глазка, то они будут плохо расти, грозди на них получатся небольшие, с мелкими ягодами.


На плодовых дугах зеленые побеги растут не с одинаковой силой. Некоторые из них совсем прекращают рост, не достигнув 10—15 сантиметров. На таких побегах междоузлия короткие, листья мелкие, неправильной формы, но грозди очень часто вырастают большие. Так как верхушка усыхает и становится незаметной, получается впечатление, что вместо нее растет гроздь, под которой образовалось три-четыре небольших листа. Такие уродливые побеги тянут соки из других лоз, потому что нескольких небольших листочков недостаточно для того, чтобы обеспечить питание грозди. Созревание гроздей на таких побегах происходит за счет питательных веществ, поступающих из древесины, что ослабляет куст.


На больших виноградных кустах такие недоразвитые побеги находятся почти на каждой плодовой дуге. На Дону их называют «бабочками». Там с давних пор применялся специальный агротехнический прием — «обломка бабочек». Такую обломку делают перед началом или в период цветения, когда легко обнаруживаются «бабочки» (в более ранний срок можно ошибиться и обломать побеги, которые в дальнейшем могли бы хорошо расти). Благодаря такой обломке улучшается качество винограда, лучше вызревает древесина однолетних побегов, увеличиваются запасы питательных веществ в многолетней древесине ствола и его ответвлений.


Кроме «бабочек», следует удалить и Другие слабые, тонкие побеги, с укороченными междоузлиями и мелкими листьями. Лучше всего, когда на кусте оставлены сильные однолетние лозы — это способствует лучшему его развитию и получению высококачественного урожая.

 

Важным агротехническим приемом является пасынкование, то есть удаление пасынков, появляющихся в пазухах листьев. На больших кустах винограда, формирование которых закончено, пасынкование делать не нужно. Этот агротехнический прием необходим в первые три года, когда на молодом кустике мало зеленых побегов и нужно вырастить сильные, ровные и длинные лозы для формирования ствола и его ответвлений.


Пасынкование делают в несколько приемов на протяжении первой половины лета, начиная с конца мая. Лучше не сламывать пасынок у основания, а прищипывать его за вторым листом. Это дает возможность оставить большое количество листьев на побеге, а также предотвратить возможные повреждения глазков, которые к этому времени еще не сформировались и состоят из водянистых тканей.


Очень важно вовремя и правильно подвязывать кусты. У неподвязанных кустов плодовые дуги и ответвления ствола отгибаются вниз, их треплет и ломает ветер, и формировка портится.


Сразу после весенней подрезки делают первое, так называемое сухое подвязывание. Закончить его нужно до начала распускания почек, так как почки во время распускания слабо держатся на лозе и от раскачивания легко сбиваются.
При сухом подвязывании все плодовые дуги прикрепляются к проволоке опоры горизонтально. Нельзя подвязывать их вертикально или под большим углом наклонно, так как при таком положении плодовой дуги верхние побеги растут сильно, а нижние слабо или даже совсем не развиваются. Туго затягивать петли не следует, потому что шпагат во время роста и утолщения лозы врежется в древесину, что затруднит сокодвижение. Во время подвязывания нужно равномерно распределять плодовые дуги и не допускать их скопления в одном месте. Если лозу нужно согнуть, то предварительно слегка сгибают каждое междоузлие до легкого потрескивания, а потом пригибают ее до нужного места.


Зеленые побеги подвязывают только во время формирования кустов. При подвязке следят за тем, чтобы побеги не искривлялись, а росли прямо. Им нужно придавать направление в соответствии с будущим их положением на кусте, поэтому побеги, предназначенные для стволов, подвязывают вертикально, а для ответвлений ствола — горизонтально.


На кустах с законченной формировкой подвязывать зеленые побеги не следует. Они должны расти свободно. Подвязанные пристенные и беседочные кусты выглядят неестественно приглаженными. При свободном же росте зеленые побеги свисают наклонно и наружные стороны беседок, галерей и стен приобретают пушистый, привлекательный вид, а листья получают больше простора и хорошо освещаются солнцем.


В течение лета просматривают места подвязки стволов и плодовых дуг. Если замечают, что бечевка врезалась в древесину, ее нужно разрезать и в этом месте заново сделать подвязку свободной петлей.


Материалом для подвязки могут служить шпагат, мочала, рогожа, обрывки старых канатов, ивовые прутья.

 

Сорта с функционально женскими цветами (Чауш, Нимранг, Катта курган и др.) нужно искусственно опылять пыльцой обоеполых сортов. Эта работа несложна и не требует большой затраты времени, но если ее не сделать, все завязи могут осыпаться и урожая не будет.


Если во время цветения стоит солнечная погода, опыление можно делать только утром до 9—10 часов, а в пасмурную погоду — в течение всего дня.


Переносить пыльцу можно при помощи комочков расчесанной овечьей шерсти. Шерсть должна быть распушена до такого состояния, в каком она идет на пряжу. Ее отрывают кусочками, слегка сжимают руками и складывают в корзиночку. Комочки делают величиной с кулак. Затем их хорошо просушивают.


Корзиночку с заготовленной и просушенной шерстью подносят к кустам, вынимают один комочек и проводят им по цветущим соцветиям обоеполого сорта до тех пор, пока на нем не появится желтоватый оттенок от приставшей пыльцы. После этого пыльцу стряхивают на соцветия сортов с функционально женскими цветами. Для этого комочком шерсти с собранной пыльцой проводят по соцветиям сверху вниз со всех сторон. Время от времени комочки шерсти нужно менять, так как они сыреют и тогда плохо отдают приставшую пыльцу. После работы их просушивают для того, чтобы завтра утром можно было опять пользоваться ими.


Можно для опыления пользоваться и пуховками. Пуховка представляет собой лопатку длиной в 15 и шириной 8 сантиметров, на которую с одной стороны набит кроличий мех, подстриженный на 1—1,5 сантиметра. Предварительно мех нужно помыть с мылом и высушить. Пуховкой проводят по 30—40 соцветиям обоеполого сорта и опыляют такое же количество соцветий с функционально женскими цветами. Так же, как и комочки шерсти, пуховки быстро сыреют, поэтому нужно иметь несколько пуховок, чтобы вовремя заменять отсыревшие.


Удобнее все же пользоваться для искусственного опыления комочками шерсти, так как их можно заготовить очень много без особых затрат труда, чаще менять во время работы.


Профессор С.А. Мельник доказал, что искусственное опыление целесообразно проводить не только на сортах с функционально женскими цветами, но и на обоеполых. Очень полезно, когда пыльца одного сорта попадает на цветы другого сорта. От этого ягоды становятся крупнее и слаще, а вес гроздей увеличивается. Поэтому на сортах с обоеполыми цветами также рекомендуется делать искусственное доопыление.
У всех обоеполых сортов пыльца пригодна для оплодотворения, поэтому техника их доопыления довольно проста. Пуховкой или комочком шерсти проводят по цветущим соцветиям кустов одного сорта, затем второго, третьего, четвертого и т.д., пока не отсыреет шерсть. Потом берут сухую пуховку или комочек шерсти и продолжают работу так же. Благодаря такой последовательности доопыления на соцветия попадает смесь пыльцы растений разных сортов, что всегда дает лучшие результаты, чем опыление пыльцой одного сорта.

 

Для роста и плодоношения виноградному растению нужно много питательных веществ. Ежегодно с урожаем и с лозой, которая удаляется во время подрезки, кусты «выносят» из почвы большое количество азота, калия, фосфора, серы и других элементов. Если эта убыль не восполняется, то на такой истощенной почве растения развиваются плохо, перестают плодоносить, начинают сильно страдать от неблагоприятных внешних условий, в частности от морозов.


Чтобы обеспечить растения питанием, вносят в почву органические и минеральные удобрения. Основные удобрения вносят осенью или весной, а летом делают подкормки. Кроме корневой подкормки, при которой удобрения вносятся в почву и усваиваются растением через корни применяется и внекорневая подкормка, при которой растворы удобрений с помощью опрыскивателя наносятся на листья и усваиваются растением через лист.


Удобрения, вносимые в почву под виноградные кусты, необходимо заделывать глубоко, так как основная масса мочковатых корней находится на глубине от 15—20 до 30—35 сантиметров. Поэтому основные удобрения рекомендуется вносить под глубокую перекопку, а подкормки давать в канавки в жидком виде и при помощи полива продвигать, или, как говорят, «промывать», их в нижние слои.


Лучшим удобрением является навоз. Он содержит все необходимое для почвенного питания виноградных лоз, обогащает почву перегноем и делает ее рыхлой. Питательные вещества, содержащиеся в навозе, усваиваются растением постепенно, по мере их разложения, в течение трех-четырех лет. Для удобрения берут полуперепревший навоз и вносят его с осени из расчета 5—6 килограммов на один квадратный метр. Сразу после его раструски по поверхности почвы делают глубокую перекопку. Удобрять навозом следует один раз в три года.


Под виноградные кусты рекомендуется вносить свежий соломистый навоз, особенно конский. Навоз из парников для этой цели не годится, так как в нем обычно бывает много личинок жуков, а они перегрызают подземные стволы виноградных кустов.


Ежегодно весной делают удобрительные ямки. Для этого приготовляют смесь навоза (20 частей) и суперфосфата (1 часть). Ямку выкапывают посредине между двумя кустами, на глубину 30—35 сантиметров, в ширину лопаты. На дно бросают полную лопату приготовленной удобрительной смеси и, не перемешивая ее с землей, закапывают и утаптывают. Во время роста окончания корешков пробираются в удобрительную смесь и поглощают фосфорную кислоту.


Большое значение имеют подкормки. Их следует сочетать с поливами: первую подкормку делают во время распускания почек, вторую — после цветения, третью — перед началом созревания ягод. В качестве удобрительных средств могут быть использованы навозная жижа, куриный помет или суперфосфат с аммиачной или калийной селитрой.


Навозную жижу приготовляют из свежего коровьего навоза и вносят из расчета 0,5 килограмма на 1 квадратный метр. Навоз разбавляют в два. раза водой в цементированной яме или бочке, закрывают плотно крышкой и дают перебродить. Затем перебродившую гущу разбавляют водой и разливают под кустами из расчета 1 литр перебродившей гущи, разбавленной 0,5 ведра воды, на 1 квадратный метр. Потом производят полив.


Птичий помет содержит много питательных веществ. Употреблять его нужно осторожно, так как при превышении нормы он может причинить вред. Вносят его из расчета 50 граммов сухого веса на 1 квадратный метр. Птичий помет разбавляют в два раза водой и оставляют стоять две недели. 100 кубических сантиметров гущи разводят в одном ведре и разливают под кустами на одном квадратном метре. Затем поливают.
Вместо навозной жижи или птичьего помета можно для подкормки пользоваться минеральными удобрениями и золой. При первой подкормке берут на один квадратный метр 100 граммов суперфосфата и 50 граммов аммиачной селитры. Эти удобрения вносят в виде раствора. С вечера отвешенную порцию суперфосфата высыпают в кадушку и заливают отмеренным количеством воды, хорошо перемешивают и оставляют на ночь. Утром в этой же кадушке растворяют аммиачную селитру. После этого раствор разбавляют водой. 10 килограммов суперфосфата заливают 10 ведрами воды, утром добавляют 5 килограммов селитры. Затем один литр этого раствора разбавляют 9 литрами воды и этим количеством поливают один квадратный метр. При второй подкормке вместо селитры добавляют древесную золу из такого же расчета, то есть 50 граммов на квадратный метр. Во время подкормки рекомендуется вносить буру в количестве одного грамма на один квадратный метр.
Поливать нужно в тот же день, когда сделана подкормка. Вместе с водой удобрения проникают в нижние слои почвы, где находится основная масса корней. Без полива большая часть питательных веществ остается в верхних слоях и пользы от них значительно меньше.


Чтобы вода лучше распределялась по поверхности, не стекала и равномерно впитывалась в почву, нужно подготовить канавку. Вдоль по ряду в обе стороны нагребают сапкой валки. При этом снимают слой земли толщиной в 8—10 сантиметров. Ширина канавки от валка до валка должна быть 40—50 сантиметров. После подкормки на каждый куст дают 10—15 ведер воды. Как только вода впиталась, валки сгребают в канавку, то есть землю возвращают на прежнее место. Потом поверхность выравнивают граблями. Воду можно подвозить водовозкой или пустить из крана напуском при помощи шлангов.


Для внекорневой подкормки винограда рекомендуется опрыскивать листья водной вытяжкой из суперфосфата с добавлением в раствор микроэлементов. Азотные удобрения (сернокислый аммоний, аммиачная селитра, калийная селитра) даже в небольших концентрациях обжигают виноградные листья.


Раствор приготавливают следующим образом. На одно ведро воды (10 литров) берут 50 граммов суперфосфата и оставляют настояться в течение суток. За это время настой нужно несколько раз перемешать. Настоявшуюся воду (которая становится желтоватой) сливают так, чтобы осадок остался в сосуде, и затем добавляют буры или борной кислоты из расчета 2 грамма на 10 литров. Туда же можно добавить 2 грамма сернокислого марганца, 5 граммов закисного железа и 1 грамм сернокислого цинка.


Полученный раствор  наливают в опрыскиватель системы «Автомакс», «Пионер» или «Тремакс» и опрыскивают кусты. Нужно стараться, чтобы раствор попадал на нижнюю сторону листа, так как с нижней его стороны питательные вещества усваиваются гораздо лучше, чем с верхней. Распылитель опрыскивателя нужно водить плавно, следить, чтобы жидкость не попала два раза на одно и то же место. Если нет опрыскивателя указанных марок, можно использовать маленький насосный, набирая каждый раз раствор из ведра. Правда, им пользоваться не совсем удобно: трудно достигнуть равномерного распределения жидкости на листьях. Поэтому при таком способе опрыскивания раствор следует разбавить вдвое.


Внекорневую подкормку лучше всего производить в пасмурную погоду. Особенно хорошие результаты получаются от такой подкормки в то время, когда по ночам выпадает обильная роса. Это способствует лучшему впитыванию питательных веществ в листья.


Внекорневую подкормку делают перед цветением и во время созревания ягод.


Пристенные и беседочные кусты винограда очень хорошо растут и лучше переносят зимние невзгоды, если летом в почве не бывает недостатка влаги. За влажностью почвы нужно особенно тщательно следить во второй половине лета, когда зимние запасы влаги истощаются, а осадков выпадает недостаточно. Как раз в это время виноградный куст требует много воды для процессов вызревания урожая, одеревенения лозы и отложения запаса питательных веществ в многолетней древесине и корнях. Если воды не хватает, то лозы плохо деревенеют и в результате этого с наступлением морозов сильнее повреждаются. Стало быть, необходимы поливы.
Поливать нужно в период роста и в период покоя, поздней осенью и ранней весной. Поливы в период покоя делают для накопления влаги в почве. В осенне-зимний период меньше расходуется воды для других целей и можно взять сколько угодно воды для создания запасов влаги в почве. Наличие такого запаса облегчает поддержание нужной влажности в летнее время. В условиях юга Украины во многих случаях после влагозарядного полива, произведенного в осенне-зимний период, совершенно достаточно трех поливов в период вегетация, чтобы обеспечить хороший рост кустов и большой урожай винограда.


Начинать полив в период покоя можно после полного опадения листьев, а весной — как только размерзнется земля. Летом поливы надо делать по мере надобности, в зависимости от того, насколько просохла земля. После каждого летнего полива обязательно следует взрыхлить почву, не допуская образования корки. После сильных дождей также нужно рыхлить верхний слой почвы.


Нормы полива устанавливают в зависимости от почвенных и микроклиматических условий. Общее правило: весной и летом почва под кустами должна быть все время достаточно влажной на глубину одного метра.

 

При соблюдении всего комплекса агротехнических приемов, описанных здесь, один пристенный или беседочный куст винограда может дать свыше 50 килограммов винограда.


Сбор урожая, кажущийся на первый взгляд простым делом, следует проводить умело.


Срезать грозди нужно не подряд, а выборочно, так как созревают они в разное время. Перед тем как снять гроздь, ее нужно попробовать. Ягоды для пробы берут с самого низа грозди. Если они достаточно сладки и приятны на вкус, значит, и все остальные, расположенные выше, тоже созрели. Нужно спешить со снятием первых созревших гроздей — благодаря этому лучше и быстрее дозревают оставшиеся.


Срезанные грозди очищают от испорченных ягод, которые осторожно, чтобы не повредить соседние, вырезают ножницами с острыми кончиками.


Собирать урожай во время росы и сразу после дождя не рекомендуется. Следует подождать, пока грозди высохнут. Мыть их нужно осторожно, лучше всего под струей, чтобы не стереть восковой налет с ягод. Утратив этот налет, ягоды теряют свою красоту.


Есть разные способы сохранения винограда для того, чтобы удлинить срок потребления его в свежем виде. Можно оставить грозди для выдержки на кусте до заморозков. Для этого выбирают те грозди, которые свободно висят и при раскачивании ветром не ударяются о лозы. Время от времени их осматривают и испортившиеся ягоды удаляют. До первых заморозков грозди держат на кусте, а затем их срезают и подвешивают на натянутой проволоке в кладовой.


Гроздь сохраняется еще лучше, если ее срезают с кусочком древесины побега и ставят в бутылку с водой. Верхний срез делают выше грозди на 5 сантиметров, нижний срез на 15 сантиметров ниже грозди. Нижним концом лозу вставляют в бутылку с водой, горлышко залепляют смолой и бутылку ставят на полку в кладовой. В таком виде грозди можно сохранить до марта. Грозди, предназначенные для такого хранения, мыть нельзя. Надо стараться, чтобы восковой налет на ягодах сохранился как можно лучше.


Для зимнего хранения больше всего пригоден виноград сортов Ганджинский белый, Сенсо, Тайфи и Нимранг, иногда удается неплохо сохранить Шасла белый. Изабелла и Лидия непригодны для зимнего хранения, так как их ягоды скоро сморщиваются и осыпаются. Но грозди обоих этих сортов прекрасно сохраняются на кустах до осенних заморозков.


После окончания сбора урожая делают глубокую перекопку, не разбивая комков земли граблями. Перед перекопкой вносят навоз.


Осенью опадающие листья винограда следует сгребать в кучи и сжигать, так как, Авесной они могут служить источником заражения грибными болезнями. Пепел нужно разбросать под кустами.


Кусты, имеющие форму молдавской чаши, а также лозы однолетних и двухлетних кустиков пригибают к земле и прикапывают. Старые пристенные и беседочные кусты оставляют до весны в таком же положении, в каком они росли летом. С осени подрезку делать не рекомендуется; можно срезать только лозы, которые нужны для заготовки черенков.


Поздней осенью, после опадения листьев, целесообразно дать влагозарядный полив. Такой полив можно сделать и позже, если зима теплая и почва не замерзла.


На беседочные кусты хорошо влияет толстый снежный покров. Он защищает лозы от резких колебаний температуры и предохраняет почву от глубокого промерзания. Поэтому снегозадержание имеет большое значение. Для этих целей, в случае снежной зимы, внутри галерей и беседок, а также возле них устанавливают щиты, сделанные из сухих стеблей кукурузы или подсолнечника.

Закрыть окно

Admin Лип. 20 '15
Admin Адмін

Со второго года начинают формирование виноградных кустов.


Весной устанавливают опоры, на которых впоследствии будут располагаться лозы. Если устройство опор затягивается и они не сделаны в самом начале, это ухудшает условия роста побегов, не позволяет дать им правильное направление и вообще затрудняет уход за кустами.


Материал для опор необходимо заготовить с осени. Для этой цели можно использовать старые железные трубы или прутья: если их покрасить, они могут очень Долго служить без ремонта. Годятся также деревянные квадратные брусья и тонкие кругляки: покрашенные, они могут простоять 8—10 лет. Порче скорее подвергается, конечно, та часть опоры, которая находится под землей и на уровне земли. Поэтому подземную часть труб или деревянных брусьев рекомендуется зацементировать. Для этого в земле пробивают ломом отверстие на глубину 60 сантиметров и разворачивают его настолько, чтобы после установки трубы или деревянного бруса оставалась щель шириной в 2—2,5 сантиметра. Щель заливают раствором цемента с известью и песком. Расход материала небольшой, а опора будет служить гораздо дольше и будет значительно устойчивее.


При устройстве галерей опоры устанавливают в виде буквы П шириной в 2—3 метра и высотой 2,25—2,5 метра на расстоянии 4—5 метров одна от другой. На эти опоры натягивают проволоку для подвязывания лозы на расстоянии 70—80 сантиметров одна линия от другой (рис. 18).


Опору для беседки устанавливают соответственно ее конфигурации и размеру, а также форме задуманного перекрытия. Если предполагается сделать очень большую беседку, то столбы можно выложить из штучного камня или кирпича, а верхний переплет сделать из толстых брусьев.


Для пристенной культуры винограда натягивают шпалеру на стене. В стену вбивают костыли с отверстиями в наружных концах. Костыли следует брать такой длины, чтобы они крепко держались, не расшатывались и не вываливались (при этом необходимо учесть, из какого материала построено здание). Наружная часть костыля должна выступать на 10—12 сантиметров, расстояние между костылями по длине стены — 4,5 метра, по высоте — 1 метр. В отверстия наружных концов костылей продевают и затем натягивают проволоку горизонтальными линиями. Таким образом, расстояние между линиями проволоки будет составлять 1 метр. Между окнами костыли забивают в края простенка.


Устройство опор нужно закончить до начала роста зеленых побегов, а еще лучше, если эта работа сделана до распускания почек, которое начинается обычно в середине апреля.


Формирование кустов — одна из наиболее ответственных работ. Смысл ее заключается в том, чтобы вырастить и правильно расположить главный ствол и основные его разветвления, иначе говоря — создать скелет куста.


Разнообразие материалов, используемых для опор, большая пестрота почвенных и микроклиматических условий, которые создаются во дворах и усадьбах, не позволяют формировать кусты по какому-то шаблону. В каждом отдельном случае приходится сообразоваться с конкретными обстоятельствами. Поэтому здесь укажем лишь общие, основные требования, которые необходимо соблюдать при формировании кустов.


При выращивании винограда на галереях на второй год после посадки, в конце марта, кустики освобождают от земли, которой они были укрыты на зиму. Прошлогодние, однолетние  лозы внимательно  осматривают, из них выбирают самую лучшую и подрезают ее на 5—6 глазков. Все остальные лозы совсем срезают. В начале роста, когда молодые побеги достигли 5—10 сантиметров, делают зеленую обломку, то есть удаляют лишние и более слабые. Прежде всего удаляют двойники, то есть из каждых двух побегов, растущих из одного глазка, обламывают один, худший. Очень часто от основания кустика, у самой земли побеги растут «метлой». В таких случаях оставляют один-два самых лучших побега, остальные обламывают. Всего на кустике оставляют 5—7 побегов. По мере роста их тщательно подвязывают к опоре.


Во втором году после посадки главная задача — вырастить на кустах сильные лозы, из которых по меньшей мере одна должна иметь 1,5—2 метра хорошо вызревшей древесины для образования ствола куста. В этом году нужно приложить все усилия к тому, чтобы успешно продолжалось развитие корней. Сильный рост побегов свидетельствует о том, что корни растут хорошо. Такие результаты можно обеспечить своевременным поливом, подкормкой, подвязкой зеленых побегов и борьбой с мильдью.


Осенью, после опадения листьев, лозы двухлетних кустов отвязывают от опоры, осторожно пригибают к земле и прикапывают. Это делают потому, что некоторые побеги должны служить для формирования многолетнего ствола и их нужно надежно защитить от зимних морозов, гололедицы, сухих холодных ветров и других невзгод. Если для образования ствола использовать поврежденный побег, это отрицательно скажется на развитии куста.

В течение третьего года нужно вырастить ствол и основные разветвления. Ранней весной кусты открывают, то есть освобождают от земли, которой их прикопали на зиму, и осматривают все побеги. Из них выбирают самый лучший, остальные срезают у основания. Оставленный побег подрезают на высоту беседки (а если вызревшей древесины не хватает, то немного ниже) и подвязывают вертикально, как это показано на рис. 18.


Рис 18В начале распускания почек делают первую обломку. Все нижние почки, на высоте до 60 сантиметров, сбивают, следующие две-три оставляют, а затем обламывают еще четыре-пять почек, расположенных выше, дальше опять оставляют две-три. Если лоза достает до последней проволоки, то за верхней из оставленных почек сбивают еще две-три, а две самых верхних оставляют. На рисунке 18 показано расположение почек, оставленных для образования побегов, которые в дальнейшем будут главными разветвлениями ствола. Всего на кусте должно развиться около десяти побегов. При таком небольшом их количестве рост у них будет сильный, вызревание древесины хорошее.


Через две-три недели после первой обломки делают вторую, так как на узлах, где были сбиты основные почки, начинают расти побеги из замещающих. Иногда приходится делать и третью обломку.

 

Растущие зеленые побеги следует тщательно подвязывать, иначе их может сломать ветер. Во время подвязки им придают горизонтальное положение, а самые верхние загибают на перекрытие беседки.


Рис 20В четвертом году формирования оставляют при весенней подрезке на кусте 5 побегов, расположенных так, как показано на рисунке 19, остальные срезают у основания. Оставленные лозы подрезают так, чтобы они имели в длину 100—120 сантиметров. После этого побеги подвязывают горизонтально, а верхний загибают и привязывают к перекрытию беседки. В этом году на кусте можно оставить уже 30—40 зеленых побегов. Слабо растущие побеги, особенно те, рост которых приостановился с весны, нужно обломать.


В пятом году формирование полностью заканчивается. На ответвлениях ствола выбирают по два хороших побега — один ближе к стволу, другой на расстоянии 50—70 сантиметров — и подрезают на 10—12 глазков, а затем их подвязывают в таком порядке, как показано на рисунке 20. Эти побеги представляют собой плодовые дуги. В пятом году кусту дают значительную нагрузку — 80—100 зеленых побегов.


Рис 21Все указанные здесь правила формирования кустов, повторяем, не должны применяться шаблонно. В ряде случаев возможны, а иногда и необходимы, те или иные отклонения. Так, например, при более высокой опоре целесообразно делать больше ответвлений. У высокой шпалеры (без козырька) не будет лоз, загнутых по перекрытию. Куст может иметь не один ствол, а два или три. На каждом ответвлении можно оставлять не две плодовых дуги, а три или одну, в зависимости от силы роста побегов.


Так формируют кусты для устройства галерей и беседок. Несколько иначе осуществляют формирование кустов возле стен, где лозы поднимают на высоту второго этажа, а стволы и побеги приходится располагать между окнами вокруг дверей, колонн и т.п. Желательно, конечно, чтобы у пристенного куста, так же, как и у растущего на галерее, был один ствол, но это редко удается осуществить, чаще приходится формировать два или три ствола, сообразуясь с расположением оконных проемов.


Рассмотрим конкретный пример. Допустим, что куст посажен у стены двухэтажного дома между дверью и окном, как показано на рисунке 21. В этом случае куст целесообразно формировать следующим образом.


На второй год после посадки на кусте следует оставить четыре-пять зеленых побегов, которые при хорошем уходе могут вырасти на три-четыре метра. На рис. 21 показан такой двухлетний куст осенью после листопада.


Рис 22На следующий год весной на нем оставляют три наиболее сильных лозы, которые располагают так, как показано на рис. 22. Одну лозу подвязывают вертикально с правой стороны окна, другую — с левой его стороны, я третью — возле двери. Когда распустились почки, делают обломку. Возле каждой линии проволоки оставляют по две-три почки, остальные удаляют. На рис. 22 показано расположение распустившихся почек, оставленных на лозе. На узлах, где сделана обломка, через некоторое время из замещающих почек начинают развиваться побеги. Их тщательно удаляют по мере появления.
Рис 23Осенью куст имеет такой вид, как показано на рис. 23. К этому времени вертикально подвязанные лозы превращаются в молодые стволы, а из отходящих от них однолетних побегов в следующем году формируют ответвления или рукава. Осенью куст подрезать не нужно, а весной следующего года на стволах, на уровне каждой линии проволоки и на верхушке, оставляют по одному, самому лучшему, побегу, остальные срезают. Оставленные побеги подвязывают горизонтально к проволоке, это будут ответвления, а самый верхний побег подвязывают вертикально для продолжения ствола (рис. 24).


Рис 24Этим заканчивается формирование куста на первом этаже здания. Дальше крону формируют на втором этаже так же, как и на первом. С третьего или четвертого года куст вступает в плодоношение и побеги растут медленно, поэтому и формирование кустов наверху несколько задерживается.


При такой формировке выше половины второго этажа поднимать лозы не следует, потому что у виноградных кустов, имеющих низкорасположенные ответвления, в период весеннего сокодвижения — «плача» затрудняется приток пасоки к верхним лозам. Объясняется это вот чем. При весенней подрезке на ответвлениях делают срезы, через которые вытекает пасока, что задерживает ее подъем вверх по стволу. Поэтому почки в нижней части-куста распускаются значительно раньше. Более раннему их распусканию способствуют также температурные условия, всегда более благоприятные возле земли, чем вверху. Молоденькие побеги начинают тянуть питательные вещества, а обильное весеннее сокодвижение к этому времени прекращается. Почки в верхней части оказываются в худшем положении: они распускаются вяло, образующиеся молодые побеги плохо растут и слабо плодоносят. Такое неравномерное развитие кустов может привести к тому, что верхние лозы усохнут:


Если куст посажен возле стены многоэтажного дома и лозу желательно поднять очень высоко, например, на балкон третьего или четвертого этажа, то до самого балкона ствол должен быть совершенно оголен, никакие нижние ответвления от него недопустимы. Формируют такие кусты следующим способом.


На второй год после посадки виноградного саженца с балкона или с какого-либо другого места, куда намечено провести ствол, опускают проволоку к месту посадки и прикрепляют ее к колу, забитому в землю. На кустике выбирают самую лучшую лозу и привязывают к опущенной проволоке, остальные срезают. Во время распускания почек все нижние обламывают, оставляя три-четыре верхних. Образующиеся из этих почек побеги, цепляясь усиками, поднимаются вверх по проволоке. Иногда, особенно в начале роста, их нужно подвязать.


Весной третьего года на кусте оставляют один, самый лучший, побег и привязывают к проволоке, остальные срезают. Как и в предыдущем году, во время распускания почек все нижние сбивают, а верхние три-четыре оставляют. Образующиеся побеги продолжают подниматься по проволоке.


В следующем году повторяют то же самое. Обычно при хорошем уходе лоза на четвертый год после посадки доходит до третьего, а иногда и до четвертого этажа. Формирование кроны куста возле балкона осуществляется тем же способом, что и на беседках.


Для проведения обрезки, обломки и подвязки молодого ствола, выросшего на значительную высоту, верхний конец проволоки отвязывают и за счет запаса или специально привязанной веревки опускают так, чтобы ствол лег на землю или спустился до окна нижнего этажа. После того как нужная работа сделана, проволоку опять натягивают. Молодая виноградная лоза достаточно гибка, поэтому нечего опасаться, что ствол сломается. В течение всей жизни куста, поднятого на высоту третьего или четвертого этажа, нужно следить, чтобы не вырастали побеги из спящих почек. Такие побеги вскоре после их появления обламывают. К концу легкого шеста, лучше всего к бамбуковому удилищу, прикрепляют проволочный крючок. Этим приспособлением можно достать любую часть ствола с земли или из окна нижнего этажа.


Обломку надо делать тогда, когда побеги выросли не более чем на 5 сантиметров.


Рис 25Для озеленения фонарных столбов, колонн, а также для создания пирамидок из виноградных кустов очень подходит формировка олехнари (рис. 25). Для создания пирамидки весной третьего года после посадки на кустике выбирают самый лучший побег, остальные срезают у основания, а оставленный подвязывают вертикально к колу с крестовинкой на вершине. Когда начинают расти побеги, верхние пять-шесть оставляют, а все нижние обламывают. Выросшие верхние побеги подвязывают горизонтально к перекладинам крестовинки. Весной следующего года на кусте оставляют четыре-пять побегов, из которых будут сформированы ответвления ствола, и подрезают их на 7—8 глазков, а затем привязывают к перекладинам крестовинки. На этом формирование куста заканчивается. Зеленые побеги, вырастающие на ответвлениях ствола, свисают вниз и во время плодоношения они покрыты гроздями.

Формирование куста олехнари для озеленения фонарного столба происходит так же, как и возле кола. При озеленении виноградом колонны желательно, чтобы лоза обвивалась вокруг нее на большую высоту, ответвления ствола формируют друг от друга через каждые 50—70 сантиметров, для чего на таком расстоянии оставляют после распускания почек молодые побеги, а остальные обламывают.


Как видим, при выращивании больших пристенных и беседочных кустов основным приемом формирования стволов и их ответвлений является обломка распускающихся почек или зеленых побегов в начале их роста. На это нужно обратить особое внимание, потому что часто в этом деле допускают ошибки. Вырастив на двух- или трехлетнем кусте пять-шесть сильных лоз, оставляют их. для формирования стволов. Это первая ошибка, на одном кусте не следует оставлять более трех стволов. Подвязав эти лозы в желаемом положении, во время распускания почек и роста молодых побегов обломки не производят. Это вторая ошибка, она приводит к перегрузке куста. Если, например, на двухлетнем или трехлетнем кустике есть пять длинных лоз по два-три метра„ то на каждом может развиться по 25—30 почек, всего, стало быть, на кусте вырастет 120—150 побегов и гроздей. Молодой кустик не выдержит такой нагрузки и «сядет». Формирование куста задержится на несколько лет, а в случае перегрузки он будет отставать в росте и в последующие годы, большая формировка вообще не получится. Ориентировочно можно дать такую схему возрастающего количества побегов при формировании больших кустов  с двумя-тремя стволами: первый год посадки саженцем — 3—4 побега, второй год — 5—6, третий — 25—30, четвертый год—около 100 побегов, в дальнейшем количество их должно возрастать в зависимости от площади, занимаемой кустом, и ухода. На обычных пристенных и беседочных кустах число побегов составляет от 150 до 250.


Мы рассмотрели способы формирования виноградных кустов на беседках, галереях, возле стен, на балконах верхних этажей, возле колонн и фонарных столбов — в различных случаях, когда лозу поднимаем вверх. Но во дворах, палисадниках и на приусадебных участках бывает часто необходимость посадить виноград и на ровном месте.


В таких случаях вполне приемлема формировка кустов, известная под названием молдавская чаша.


Кусты этой формы очень красивы и могут заменять клумбы. Они быстро достигают больших размеров и за три-четыре года покрывают площадь в 15—20 квадратных метров. Средний куст, на площади 10—12 квадратных метров, может при поливе и соответствующих удобрениях давать до 50 килограммов винограда. Известны кусты молдавской чаши, которые дают по 100 килограммов и больше.


Для таких кустов с осени выкапывают ямы глубиной в 1 метр, площадью 1,5 кв. метра. При засыпке ямы в нижние слои почвы примешивают навоз в количестве 20— 25 килограммов. Весной высаживают сильный саженец с двумя побегами, подрезанными на три-четыре глазка.


На следующий год при весенней обрезке оставляют пять-шесть побегов и растягивают их в разные стороны. Во время распускания почек на оставленных побегах сбивают нижние, а две-три верхних оставляют. Зеленые побеги подвязывают к кольям. Получается куст, разветвленный в разные стороны.


Рис 27В третьем году во время весенней подрезки на каждом ответвлении оставляют по два побега под плодовые дуги, которые подвязывают к кольям, расположив их так, как показано на рис. 27.


Если в год посадки не удалось вырастить длинные лозы, пригодные для создания ответвлений, это надо сделать в следующем году, но тогда формирование куста задержится на один год.


Кусты молдавской чаши можно укрывать на зиму землей, что позволяет выращивать при этой формировке любые сорта. Правда, она имеет тот недостаток, что уход за почвой, ввиду особого расположения разветвлений, затрудняется. Неудобно также проводить опрыскивание бордосской жидкостью и подвязывать зеленые побеги. Этих недостатков нет у разработанной нами формировки ВНИФС-1, обладающей вместе с тем достоинствами молдавской чаши, на принципах которой она создана. Кусты ВНИФС-1 выращиваются следующим образом.

 

Рис 28 Рис 29 Рис 30 Рис 31

Для посадки берут сильные саженцы, высаживают их на расстоянии 2 метров ряд от ряда и 3 метров куст от куста. В первый год на кусте должно быть четыре-пять зеленых побегов. На второй год на кусте также оставляют несколько побегов, число которых определяют в каждом случае в зависимости от силы роста. Во втором году кусты надо выращивать так, чтобы на каждом можно было осенью выбрать два хорошо развитых однолетних побега с вызревшей древесиной длиной не менее одного метра.


На третий год выбранные две лучших лозы подрезают на один метр и укладывают на поверхность земли вдоль ряда в обе стороны от штамба. Когда на них начинают развиваться зеленые побеги, оставляют самые сильные из них на расстоянии 25—30 сантиметров друг от друга, остальные обламывают. При этом нужно следить затем„ чтобы побеги были с обеих сторон уложенной лозы. Еcли они будут оставлены только на одной стороне, то в дальнейшем лежачий ствол с другой стороны отомрет.


К осени третьего года выращивания куст имеет вид, показанный на рис. 28. На рис. 29 представлен тот же куст после подрезки.


Не позднее весны третьего года выращивания должна быть установлена двуплоскостная наклонная шпалера высотой 1,5—1,6 метра. Опорой для такой шпалеры являются столбы, установленные в виде развилки, с расстоянием между их вершинами в 90 сантиметров. Проволока натягивается в три, лучше в четыре ряда. Одни плодовые дуги подвязывают к нижней проволоке одной плоскости шпалеры, другие — к нижней проволоке другой плоскости.


Осенью третьего года выращивания, кусты имеют вид, представленный на рис. 30. На рис. 31 показан тот же куст после подрезки и подвязки весной четвертого года.


Урожайность кустов ВНИФС-1 такая же, как и молдавской чаши. Они обладают большой выносливостью и в условиях обеспеченного полива становятся очень мощными и высокопродуктивными. Так как кусты ВНИФС-1 можно закрывать на зиму, то на этой формировке можно выращивать любые сорта винограда.


На кустах винограда нельзя оставлять все лозы, выросшие в предыдущем году. Если не сделать подрезки, то зеленые побеги будут плохо расти, грозди получатся маленькие, ягоды будут мелкие и кислые. Подрезкой регулируется количество плодовых дуг и глазков.


На ответвлении ствола может быть одна, две или три плодовых дуги, а иногда и больше, в зависимости от силы роста побегов. Если зеленые побеги растут очень сильно и становятся очень толстыми, то это свидетельствует о недостаточной нагрузке куста зелеными побегами. В этом случае надо при подрезке весной следующего года оставить больше плодовых дуг или удлинить обрезку на несколько глазков, например, вместо 8—10 подрезать на 10—12. Если же зеленые побеги растут слабо, то это показывает, что куст перегружен. В таком случае надо на следующий год уменьшить число плодовых дуг или укоротить их подрезку.


При подрезке следует также принимать во внимание площадь, занимаемую ответвлением ствола и находящимися на нем плодовыми дугами. Необходимо оставлять такое количество плодовых дуг и так их располагать, чтобы впоследствии выросшие из них зеленые побеги не были слишком загущены, не затеняли бы друг друга и не сбивались бы в пучки.


Следует подчеркнуть, что сила роста и плодоношения зависит прежде всего от ухода. Чем лучше ухаживают за виноградными кустами, тем больше их можно нагружать. Хорошая подготовка почвы, своевременный полив, удобрения — все это влияет на плодоношение куста. Подрезкой можно только внести ту или иную необходимую поправку в нагрузку куста, но ею нельзя усилить способность куста к плодоношению. Решающую роль играет уход за кустами.


Существует два вида подрезки лоз: короткая и длинная. Короткая подрезка соответствует требованиям агротехники маленьких бесствольных виноградных кустов с небольшой площадью питания в два-три квадратных метра на куст. Цель такой подрезки — удержать куст от сильного разрастания. Но этот способ подрезки, необходимый в условиях больших промышленных насаждений, совершенно неприемлем в условиях пристенной и беседочной культуры, где есть достаточно места для размещения большой кроны мощного куста. Тут, наоборот, нужна длинная подрезка.


Способы подрезки больших высокоствольных кустов винограда разработаны давно и проверены многовековым практическим опытом. В качестве примеров можно привести способы подрезки кустов при таких формировках, как маглари (грузинская), у которой ствол пущен на дерево, а лозы располагаются на ветвях, донская формировка со стволами, поднятыми на высокие шесты (торкала) и спускающимися вниз лозами, молдавская чаша, представленная на рисунках 26 и 27. При подрезке куста таких форм отбирают лучшие побеги для плодовых дуг и систематически омолаживают концы ответвлений ствола побегами-заменителями, образовавшимися на многолетней древесине.


Чтобы лучше представить процесс подрезки, покажем его на конкретном примере.

Рис 32На рисунке 32-а представлена плодовая дуга в первый год ее плодоношения, осенью. При подрезке весной второго года на ней выбирают один из самых лучших побегов, расположенный ближе к основанию, и возле него производят срез, как показано на рисунке. Если лучшим окажется не первый, а второй или третий, то предыдущие срезают у основания. Оставленный  побег представляет собой плодовую дугу, на которой растут плодовые побеги, причем первые два-три глазка обычно не развиваются. К осени плодовая дуга приобретает вид, представленный на рисунке 32-б. На ней, в свою очередь, выбирают лучший побег, расположенный ближе к основанию, и подрезку делают так же, как и в предыдущем году. Это повторяется в течение четырех-пяти лет, вследствие чего ответвление ствола постепенно удлиняется. На четвертый-пятый год, когда зеленые побеги на плодовых дугах начинают расти слабее и на конце ответвления ствола образуется несколько ран от подрезки, его омолаживают побегом-заменителем, образовавшемся на четырех- пятилетней древесине (рис. 33). Омоложение производят не сразу, а после одного года плодоношения побега-заменителя, как это показано на рисунках 33 и 34.


На новой плодовой дуге подрезку делают так же, как и в предыдущие годы. Примерно через такой же промежуток времени, то есть через четыре-пять лет, снова омолаживают ответвление ствола побегом-заменителем.

В год омоложения ответвление ствола укорачивается, в последующие годы оно, вследствие подрезки плодовых дуг, удлиняется, а при повторном омоложении опять укорачивается. Один раз в 15—20 лет все ответвления ствола заменяют побегом, выросшим из спящей почки, находящейся на нижней части ответвления вблизи от ствола. Перед подрезкой винограда европейских и среднеазиатских сортов нужно проверить, не повреждены ли глазки морозами. Для этого в марте на нескольких лозах, на различной высоте кустов, просматривают 15—16 нижних глазков. При надрезе поврежденного глазка видно почернение, у здорового обнаруживается ярко-зеленый цвет.. По количеству здоровых и поврежденных глазков определяют, насколько нужно удлинить подрезку. Например, если из каждых 10 просмотренных глазков погибло два, то каждую плодовую дугу нужно подрезать на два-три глазка длиннее, если оказалось, что погибла половина просмотренных глазков, то количество плодовых дуг следует увеличить в два раза.

Рис 33  Рис 34

 


В иные зимы однолетние лозы сильно повреждаются морозами. Тогда весной подрезку делать не надо. Когда из многолетней древесины выросли побеги и достигли 25—30 сантиметров, на кусте вырезают сушняк и после этого делают обломку, оставляя те побеги, которые нужны для исправления формировки. В течение лета кусты полностью восстанавливаются.

Закрыть окно

Admin Лип. 20 '15
Сторінок: « 1 2 3 »

Календарик

Яндекс.Метрика
Besucherzahler
счетчик для сайта
Ділитися
googlethis+google_this